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夏木博客

 
 
 

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疑是仙境落人间—— 记巴伐利亚国王湖  

2009-11-06 22:40:53|  分类: 疑是仙境落人间— |  标签: |举报 |字号 订阅

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电动游船无声地在清澈墨绿的深潭上行进,乘客们屏声静气地观赏着沿湖两岸的峭壁和飞瀑。蓦地,一阵清纯的小号声划破了这醉人的宁静,乐曲从身穿巴伐利亚民族服装的导游手中的小号中流泻出来,轻柔地撞击着山崖,又向四周反弹,如此循环数次,只觉得余音缭绕,悠扬之声不绝于耳。朦胧中,真以为自己到了仙境。

船继续往前滑行,水面逐渐开阔,远远近近的崇山峻岭都出现在视野中。船行的右前方,万顷碧波悠然托出一座巴洛克风格的小教堂。它那橙红色洋葱头形状的尖顶,在这以蓝色和绿色为基调的世界里,显得尤其艳丽夺目。“这不就是圣巴若洛马教堂吗!”我不禁脱口而出。早在一本名为“世界风光”的挂历上看熟了这幅风景,我对它确实心仪已久。此时看到它神迹般地出现在湖面上,难免一番惊喜。教堂所在的那片湖滨几乎与水面相平,它背靠着海拔2713 米的瓦茨曼(Watzmann )山峰。这座山是阿尔卑斯山在德国境内的第二高峰,虽然时值盛夏,山峰上的积雪还历历可见。

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    国王湖中的圣巴若洛马教堂

    我们来巴伐利亚国王湖游览纯属偶然。这个夏天我们买了一种价格低廉的区间火车票,可以无限度地在巴伐利亚的这个区域内乘坐五天火车。游览波登湖后,我们乘车来到离奥地利边界不远的一个小镇,并在那里找了个不太贵的小旅店住下来。这天早晨到火车站乘车外出时,在车站小卖部偶然看到一张明信片,上面那个群峰嶙峋、云霞围绕、碧澄如镜的高山湖使人为之神往,赶紧向正在候车的一个老人打听,弄清了方位和路线。

我们按照打听来的路线往国王湖赶去,地势越来越高,越接近阿尔卑斯山麓,四周的景色就越吸引人,我们好几次都几乎抵抗不住美景的诱惑,想提前跳下车去。

去国王湖需要在伯切茨花园(Berchtesgaden)换车。此处优雅脱俗:一尘不染的街市,花团锦簇的民居,卵石铺陈、清澈见底的河流,再加上近处各式各样美观雅致的建筑和远处朦陇的雪山,再次诱人想驻足不前。

站在国王湖北端,看到那深不可测、似乎赋有魔法的湖水被鬼斧神工的峭壁呵护着,消失在目力不能及的远方时,已有如临仙境之感。这个湖是德国境内海拔最高的高山湖,也是巴伐利亚国王路德维希二世(1864 1886年)所钟爱的消夏处所之一,并因之而得名。那时,每逢炎夏,路德维希二世常常带着卫队和仆从来这里荡舟赛艇,或在周围的山间策马狩猎。

国王湖呈窄长形,它的长度大约有80公里多。既可以乘船游湖,也可自己荡舟。从本世纪初这儿就开始使用电动游船,这样既避免空气及湖水受到污染,还避免了噪声的污染。德国人致力于环境保护的努力真是处处可见。试想一下,如果湖中马达轰鸣,油味浓郁,人声鼎沸,垃圾漂浮的话,还有什么游兴和情调可言?

在七声壁处吹奏小号是电动游船的特定节目,因为那里峭壁挺拔,回声特别悠扬。游船在小教堂所在地停泊一次,然后在湖的最南端停泊。船的班次很频繁,而且船票在当天不限时使用,因此游人可以自由地安排停留的时间。一般的游客在两个停泊地都会下船,我们也不例外。

小教堂所在的湖滨平坦宽阔,有停泊游艇的船坞,有各色鲜花点缀着的丝绒般的绿草地,有“柳浪闻莺”似的堤岸.几条小径消失在堤岸后边的大草地中,那是爬山爱好者上山的必经之路。

坐在堤岸边绿荫下的白色长椅上歇息,平静的湖水显得华丽、矜持,如同铺陈的美玉,从脚边一直延伸到迷茫的远处。湖水随阳光瞬息万变:忽而青翠、忽而蔚蓝、忽而墨绿。微风吹过或有游船驶过时,湖面荡起微微的波澜,水波捧着幻化成千万颗小金星的阳光,温柔地亲吻着堤岸。渐渐地,蓝天、群山和夏装的人们似乎都跟着飘动起来,成为天地间的舞者;大自然仿佛弹奏着一首如歌的和弦,人人都情不自禁地沉醉在其中。

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              被峻岭环绕的小湖

从湖的最南端下船后,再向纵深步行二十多分钟,就来到另一个小湖。这个湖像是国王湖的小妹妹,湖不大,但湖水深邃,水平如镜。环拥着它的峻岭,不仅毫不吝惜地洒下青翠墨绿,还永不厌倦地投下自己的倩影。坐在湖边的岩石上歇息、观景,只见山峰上挂着一条条若有若无的细细的瀑布,好像是一串串雪白的珠链装扮着青山翠谷,俯望湖水,好似群山都溶进了水中,分不清哪是山哪是湖.要不是不时传来小孩子在湖边戏水嬉笑的声音,你真会以为来到了不食人间烟火的世外桃源。

    沉醉于这仙境般的湖泊,我们差点儿错过了同样不可多得的山景。

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     登山索道车的图板

国王湖只是这个国家公园的一部分。乘船回到北岸后,再往东南走十多分钟,就来到登山索道车的起点站。从那里可乘索道车上到海拔1000米至2000米的各个山峰。坐在悬吊在钢索上的罐子里,山坡脚下的度假别墅,山上的花草树木,以及一个个奇峰怪崖从身下呼啸掠过,真是乐趣无穷。这是我第一次乘坐高山索道车,所以格外兴奋。在那些惯于走南闯北的人看来,我大概真像个“土老帽”。罐子越升越高,留在身后的山头越来越多了,我们在大约海拔1800 米左右的一个车站下来。下车后,站在外面的平台上四处观望,周围都是大大小小的山峰,人好像被山的海洋托举着。那些在地面看上去高不可攀,云雾缭绕的群山,这时已变得低矮,近处的山峰似乎伸手可及,山上的积雪也看得更真切了。

如果往上再走一段,就是被称为鹰巢的山峰。希特勒发迹之前,曾在那个俯瞰众山的地方买过一栋山居,后来大兴土木修建成行宫,还在那里款待过诸如张伯伦等外国元首。战后,这个独裁者兼杀人魔王盘踞过的地方又重新回到人民手中,变成一个接待游人的旅馆。如今稍有良知的巴伐利亚人都不愿再提起那个屠夫的名字,他们着实不愿玷污了这块土地的纯洁和秀美。我们很想再往上爬一段,可惜上山太晚,已经快到索道车收车的时候了.没法尽兴地享受爬山和欣赏山景的乐趣,实在令人遗憾。

恋恋不舍地坐最后一班索道车下山,已是薄暮时分,周围的群山和村落都罩上一层紫色的雾霭。回程的车上,人们都侧着身子凝神望着窗外,好像在对这片神奇的土地依依话别。虽然没有采撷一片云彩,也没有捧走一泓清泉,可是那湖、那山、却深深地刻在我的心间.一提起它的名字,一股清新无比的气息就会扑面而来。

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