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夏木博客

 
 
 

日志

 
 

路过维也纳  

2010-08-31 12:44:05|  分类: 路过维也纳 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       这不是一次专门的探访,由香港去克罗地亚没有直达的班机,必须中转。

这是一次心仪已久的探访,可惜却惊鸿一瞥,只停留了72小时。 

抵达

2007年6月8号午夜搭乘英航由香港起飞,我们于次日清晨5点(伦敦时间)抵达伦敦希斯罗机场,通过内部交通车到达希斯罗的第四空港,然后搭乘7点35分的飞机于当日上午10点3刻到达维也纳机场。

出关后,我们第一时间就去买维也纳卡(18.5欧罗)。有了它,可以在72小时内无限次乘搭该市的各种公共交通工具,有些博物馆的门票还可以打折。然后,我们乘机场巴士(需另购票)进城,再转U4轻铁去到预定的酒店。

酒店坐落在一条小街里,门面和前堂都很简朴,房间却整洁舒适,装饰得很大气,还有免费的无线上网。房门外更有一片宽敞光猛的公共空间,令人神清气爽。从住宿的酒店出来,溜达几分钟就到达电车站和轻轨站,乘坐六、七个小站就到达1号2号环城线的车站。对于我们这样的花甲旅游者来说,在城里游玩累了,中午还可以回到酒店“来一客”兼小休。 

音乐之都

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       一种古老的说法是:音乐是维也纳的血液。喜欢古典音乐的人都想去维也纳看看,似乎有一种朝圣的意思。我小的时候也常说自己喜欢音乐,其实我既不会作曲,也不会吹拉弹唱,更不会一套套地评说古典音乐。我的喜欢音乐,只是同大多数人一样,喜欢优美的旋律,为之感动;有时也因熟悉的旋律引起共鸣和各种回忆。

维也纳同古典音乐的渊源可以追溯到500多年前的皇帝麦克西米连,他成立了国家交响乐团,还组建了儿童合唱团。此外,哈布斯堡王朝的很多皇帝都喜欢音乐,很多人还自己作曲。在这种风气的影响下,很多天才的音乐家都被维也纳吸引。出生在萨尔兹堡的莫扎特25岁就来维也纳定居;贝多芬的重要作品都在维也纳完成并首演;舒伯特就在维也纳出生,一生中创作了600多首乐曲;还有海顿、勃拉姆斯,……。当年,这些不朽的音乐家在维也纳的日子,却不是一帆风顺的,反之,他们挣扎求存,常受到冷落与误解。莫扎特的“魔笛”在他死后才得到认同;贝多芬定居维也纳后,曾被视为“不受欢迎的房客”,搬家80次。

风靡19世纪的华尔兹之王约翰·斯特劳斯父子赶上了好时候,并成就了音乐的新时尚,被视为城市的标记。差不多每位来到维也纳的人,都会在小斯特劳斯那座镀金的塑像前留影,他的“蓝色的多瑙河”是20世纪最热门的乐曲,而老斯特劳斯的“拉德斯基进行曲”被选为每年新年音乐会的谢幕曲。

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 真正要来维也纳进行一次音乐之旅,那该选有一流节目上演的季节过来,要事先订好座位,也要细读音乐家的传记,到他们的故居去追寻昔日的荣光。

对于我们来说,这只是一次短暂的过路之旅,仅仅是来向维也纳这座美丽的城市打个招呼。然而只要身在维也纳,总是时时跟音乐相遇。每天出门,都会碰到散发演出海报的人;在街头在公园,也常有露天演出。在旅游者如潮的夏天,很多音乐学校的学生,不少的业余团体都来寻求演出机会。沿着环城大道观光时,各种剧院更是不时进入我们的眼廉,其中包括最有名气的金色大厅、国家歌剧院和城堡剧院:金色大厅是举办一年一度新年音乐会的地方,而拥有100多年历史的歌剧院则常常演出顶尖的歌剧,城堡剧院是日耳曼语系最负盛名的剧院,单是它外墙的雕塑和装饰就值得细细观赏。维也纳引以为傲的不仅是众多的剧院,更有闻名世界的音乐团体,除了前面提到的维也纳交响乐团和世界上最出名,历史最悠久的儿童合唱团外,还有遐迩闻名的维也纳爱乐乐团。

皇宫和茜茜公主

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 维也纳历史上的辉煌时期跟哈伯斯堡王朝密不可分。从13世纪后期到19世纪初年,这个王朝延续了500多年,给这个帝国之都留下伟大的皇宫、瑰丽的庭园和古老的教堂。同时,也留下很多皇家的故事,其中有权力之争、铁腕治国、也有美艳倾国的茜茜公主,以及她的无奈婚姻和人生。

茜茜是在巴伐利亚绮丽的山林和湖泊间长大的一位美丽的公主,如果不是15岁那年的一次旅行,她的人生可能完全不同。她或许不会成为欧洲最美艳的皇后,却可能有更快乐的生活。然而,她却踏上了旅程,跟随妈妈和姐姐去到维也纳,陪姐姐海伦去相亲。令人们大为吃惊的是,皇上弗兰兹·约瑟夫没有看上为他安排的新娘,反而看上了陪姐姐前来的茜茜。这一偶然就让茜茜的人生轨迹彻底改变了。

受到皇宫宝藏和茜茜的吸引,我们和大多数游人一样,去到霍夫堡王宫、参观了皇家珍宝,看了约瑟夫皇帝和茜茜公主的居所。欧洲的皇宫其实都大同小异,气势恢弘的外观、精雕细刻的内部装饰、金碧辉煌的大厅、晶莹闪亮的水晶吊灯、高贵的家具、华美的幕幔、色彩绚丽的波斯地毯。可是这些华丽和皇家气派又与别处不同,因为茜茜——伊丽莎白皇后在这里住过,它们讲述着一个个凄美和神秘的故事。那张精巧的桃花心木书桌,是茜茜写诗的地方吗?那个对着庭园的安乐椅,是茜茜黯然垂泪的所在吗?那个通向婴儿室的楼梯在哪儿呢?孩子一出生,茜茜的婆母就接手监护,身为母亲的茜茜却没有任何权利。宫里还有茜茜身穿黑衣的照片,满面的悲愁令人心惊,儿子鲁道夫自杀后, 她就再没穿过其他颜色的衣服……。

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 在差不多150年前,在一切都相当保守的年代里,茜茜由一个对婚姻一无所知的天真少女,突然成了妻子成了皇后,她感受到的不是“飞上高枝变凤凰”的喜悦,而是恐惧和伤害。华丽辉煌的宫殿没有给她带来愉悦,却像是冷清、空寂的牢狱。一有机会,茜茜就想逃离,她要逃开宫廷的繁文缛节,要逃开严厉的婆婆,要逃开无处不在的窥视目光,也要逃开巨大宫室的阴冷。她一次又一次地出国旅行,去老家巴伐利亚,去欧洲各国,或者去大西洋温暖的岛子上。出国是茜茜最大的爱好,出国也将她送上天国。60岁的那年秋天,茜茜又独自来到她特别锺爱的日内瓦小住。那天午餐后,她由宫女陪伴在湖边漫步。突然,一个男人从树丛中钻出来,似乎是受了伤,正跌跌撞撞地往前走。就在走近茜茜的那个瞬间,他拔出匕首,刺向茜茜的胸口。事后才知道,这个刺客是个无政府主义者,他仇恨皇室,来日内瓦的目的是要刺杀一位亲王。不巧,那亲王未能如期来到。他偶然发现茜茜在那里,于是临时修改了刺杀目标。看来,人世间总有一种宿命在跟随着我们。茜茜的一生似乎就跟“偶然”结下不解之缘,与皇帝结婚是“偶然”,遇刺死亡也是“偶然”。

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 我们也去了丽泉宫,在美丽的庭园中寻找茜茜的踪影;进到皇家宫庭,观看哈伯斯堡王朝的皇后特蕾莎的夏季居所;我们也去了美景宫,那里原来是尤金王子的夏宫,拿破仑曾在那里住过,现在是美术馆和几个博物馆的所在地。   

令人难忘的小酒馆

来到维也纳后,我们曾经尝试过某些网友大力推介的美食市场,却失望而归。也难怪,来自美食之国的我们,很难找到媲美中式烹调的美食。再说不久前才去过台北夜市,其规模之大,美食之多和价廉物美,与这里相比起来,简直是天上地下。

要说吃喝,最有情趣的地方是郊区的小酒店。千万不要被“郊区”两个字吓倒,维也纳的尺度不大,从我们入住的酒店出发,换乘一次车,最多40分钟就到达很有名的格瑞金(Grinzing)地区。十八、十九世纪的时候,这一地区就已经出名,据说莫扎特、贝多芬等音乐大师都来过这里。

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 我们到达村子时已经夕阳西下,暮色中只见小酒店一家连一家。一座结构大方、色彩亮丽,还带有小院子的酒馆人声鼎沸。走近一看,墙外挂着许多世界级名人的照片,我们认得出来的有克林顿、卡特、勃列日列夫和索非亚·罗兰等,他们都曾经光顾过这里。餐馆外停着旅游车,屋内有好些人在唱歌,好像是韩国来的旅游团。往前走几步,看到另一家小酒店,很有乡土气息,还有露天的小园子。我们在靠篱笆的餐台旁坐下,空气中飘逸着轻柔的音乐,餐台上闪耀着暗暗的烛光,花草的清香淡淡地弥漫在四周。

好像是一家夫妻老婆店,老婆担任前台,老公跑堂,餐牌是手写的,食物带有家庭风味。维也纳并非一直是奥地利的首都,在不同的历史时期,它曾隶属于捷克、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、意大利等国家,所以他的居民来自不同地方,食物也带有多元特色。

世界上没有免费的午餐,在欧洲的很多餐馆里,甚至也没有免费的茶水。夏天吃饭不能没有水,对不起,一瓶水和一瓶啤酒的售价没有差别。不过对于喜欢喝酒的人来说,这可是一次享受的机会,也许是奥地利啤酒的麦芽成分较高的缘故,他们的生啤特别可口。

这类具有酒吧和餐馆双重功能的小酒馆是从上世纪的六、七十年代后逐渐增多、逐渐兴旺起来的。有些小酒馆售卖新酿造出来的葡萄酒,有些酒馆有脱口秀、歌舞、民谣和音乐助兴。那个时代,维也纳的氛围远不像今天这样闲适、轻松。城市还没有经过翻新,辉煌年代留下来的建筑物巨大、黝黑而压抑。人们蜗居在自己的封闭空间里,有些人成天缅怀过去的光荣而深感失落,有些人由于各种晦暗往事留下巨大创伤而抑郁。整个城市、很多的人都像是没有阳光没有水份的植物一样,在沉重历史的压抑下渐渐枯萎。那时,维也纳是世界上自杀率最高的地方:10万分之28!难怪这里哺育出擅长心理分析的弗洛伊德。这一家家小酒馆、咖啡店突然成了城市的救赎,人们从自我封闭中走出来,到有光亮、音乐和欢笑的小酒馆里,享受欢愉,城市醒来了!

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 维也纳是一座令人感到温馨也很容易亲近的城市。它的公共交通十分发达,皇家建筑、博物馆(据说有300多家!)、音乐厅、教堂、剧院、现代街区、老城和公园多分布在环线两旁,出行快捷而方便。

      我们在著名的戴默尔糕饼店买了点心,在克斯滕大街上漫步,参观著名的歌剧院,在公园里寻找音乐家的塑像。我们也兴致勃勃地观看百水先生(Hundertwasser)的超现实建筑,变形的线条、奇特的色彩,衍生出别具一格的奇幻和美感。为了感受自然之美,我们乘坐38A路车去到维也纳森林的北端,在山顶沐风饮酒,俯览多瑙河和城市全景。

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   充实而满足的三天。

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